Moda
Rosario de Armenteras: la ropa como filosofía del cuerpo
A principios de los noventa en Lima a los chefs los llamaban cocineros y a los diseñadores de moda como Rosario los llamaban sastres o costureras. Las nuevas formas culturales en los oficios que irrumpían tuvieron que abrirse paso entre crisis económicas, apagones, coches bombas y una galopante migración de talento hacia afuera. El caso de Rosario es un viaje a la inversa.
Su historia se podría decir empezó como un juego. Durante la secundaria con la seguridad de la intuición le entregó a una amiga de colegio una tarjeta asegurándole qué sería diseñadora. Muchos años después entre vestidores, flashes de fotógrafos y modelos de piernas kilómetricas esta misma amiga le devolvería esa tarjeta con una sonrisa de sueño cumplido. A veces los sueños más salvajes se hacen realidad.
A los seis años Rosario se paseaba por el taller industrial de su familia. Había solo ropa de empresa: trajes de operarios y obreros. Y ella tomaba retazos y confeccionaba con estos la ropa de sus Barbies. En una familia de 6 hermanos, a las 3 mujeres las vestían igual, y ella no lo toleraba. A los 14 años comenzó su independencia a través de la ropa.
Era la época del gobierno militar, gris plomo, Rosario era una colegiala y mandaba sus zapatos a forrar con telas de raso de color anaranjado, amarillo o fucsia. Tenía 16 años. «En el colegio usábamos todas uniformes, todos iguales y no me gustaba. Entonces cuando estaba en 5° de media empezó. Como un juego. Mi hermana estaba por casarse y la acompañé a la boutique de Ana María Rivera. Cuando la ví dibujar el diseño del vestido supe: eso es lo que quiero hacer». Con la vocación ardiendo en su corazón, Rosario fue a la dirección a proponer un proyecto. «Había hablado con la diseñadora para que me prestará su ropa y con la directora de mi colegio para organizar un desfile de modas con todo el 5° año. Fue mi primer desfile. Los papás estaban encantados filmando a sus hijas. Puse hasta un tabladillo como pasarela. No sé cómo lo hice. Todas desfilaron».
Al acabar la escuela tocaba profesionalizarse, pero en Lima no había academia de diseño de moda. «Me metí a la Toulouse Lautrec a estudiar diseño publicitario esperando que abrieran la carrera de diseño de modas, pero abrieron diseño de modas 10 años después cuando yo fui la profesora. Fue ahí que conocí a Jack Abuggatas, mi intimo amigo, diseñador de modas. Con él empezamos».
Rosario juntó sus ahorros y se fue a estudiar a Florencia. Fueron años de trabajo y de conocerse. Apenas tuvo la oportunidad, contra todo pronóstico, regresó.
Empezar una carrera nueva en la Lima de la época del terrorismo no solo era romántico sino hasta suicida. Con una vocación de artista, Rosario apostó por hacer carrera en Perú y no en Milán. Entonces en esa Lima de apagones no había desfiles de diseñadores, solo de boutique. «Solo eran desfiles de tiendas, de ropa importada, no eran de autor. Además los desfiles no te daban plata, más bien gastas como bestia. Ganas publicidad, pero no se ve el dinero y mi mamá me decía ¿Por qué haces desfiles? Y yo le respondía, porque me gusta. Y me divertía».
El Desfile es un show pero también algo más. Como una inauguración de temporada de teatro o la inauguración de una muestra de pintura. Es algo vivo paseando en una pasarela. «Es la exposición de tus prendas, de tu trabajo. Se ve diferente colgado en un gancho que desfilando. Ahí ves el movimiento de la tela, la caída, el trabajo. Tú no ves solo a una modelo caminar. Ves la máxima expresión de un diseñador. Mientras marcas una tendencia».
Su primer desfile en el extranjero fue en Panamá a mediados de los 90. Pero su primer desfile profesional, aquí en Perú, fue en Portamoda 92-93. «Cuando hice mi primer desfile me realicé. En esa época comencé con mis amigos que eran ocho. Hacíamos desfiles todas las semanas. Antes no había nada. Éramos los primeros diseñadores. Luego nos llamó Universal textil para trabajar y con sus telas de uniforme hacía ropa súper glamorosas». Rosario le dio un nuevo uso a las telas de Universal textil que eran solo de secretarias y ternos. Un uso de cóctel innovador, una referencia actualizada a vestidos de tela antigua.
«Entonces todos éramos soñadores y a esa edad no sabíamos en que nos estábamos metiendo. Era soltera, no tenía hijos y acababa de terminar un noviazgo y estaba con mis amigos diseñando, empezando todos juntos con la ilusión de hacer desfiles».
Jack, Rosario y los demás vivían por casualidad muy cerca unos de otros. Como una comuna de artistas de los años 20, una comunidad de diseñadores. «Todos los fines de semana salíamos en revistas». Consciente o inconscientemente está generación X de alta costura abría el camino en Perú al diseño de moda como profesión. Rosario diseñaba para obras de teatro histórico, o vestidos de noche para las personalidades de la televisión, además de vestir a las miss Perú. Entre sus mujeres de portada de revista estaban Gisela Valcárcel, Jessica Tapia, Viviana Rivasplata, Gianella Neyra, Roxana Canedo, Mónica Delta, María Pía Coppelo, Chantal Toledo, etc. Sin embargo, sus modelos son sus favoritas. «Tu musa, tu modelo, es tu maniquí favorito».
A lo largo de los años 90 aparecían sus diseños en las portadas de revistas de moda, muchas de las cuales ya no existen, pero que forman el acerbo cultural de un mundo emergente. Revistas como Maniquí y Linda, o Gente, Modas, Estilos, Ok shopping, Pasarela, Caras, Para ti, Bodas, Luna, Cibeles, Cásate y punto, Privée, Punto y plano, y un largo etcétera editorial imposible sin está primera camada de diseñadores de moda. «Ver tu ropa en portada es increíble«, comenta emocionada.
También fue responsable del primer desfile de modas con toples incluido, allá por 1993. Se imaginarán las reacciones del público al ver a la modelo.
México, Miami, Houston… París. «París fue top. Fuimos invitados por PromPerú entre comillas, cada uno pagaba sus gastos. Allí estuve en una feria, gané un premio. Pero fue tan caro ir a París, tan caro hacer la colección de alpaca que hizo que no pudiera volver. Hay que invertir mucho para presentarte en París en las ferias, hay que contar con una bolsa importante de dinero. Para que te compren necesitas mínimo presentarte en cuatro ferias seguidas en un año para que la gente te ubique y empiece a comprarte. Si no eres conocida no te compran», señala.
Pero no todo está exento de problemas. Después de diseñar una colección de vestidos al estilo del s. XVIII, es decir la élite de la élite de la alta costura, y enviarla para una exposición a Ecuador, está colección se perdió, no dando respuesta los responsables hasta hoy de que fue de esas piezas. Solo una pieza que no viajó sobrevive hasta ahora. «Fue un trabajo de dos meses para esa colección, simplemente no tienen precio». Con un estoicismo Rosario explica los sinsabores de una diseñadora, como la vez en que alguien tomo una idea suya para un evento y la patentó sin su permiso. «Esta persona hizo un evento sola y no volvió a hacer más. Por gusto». Para ella queda claro no hay tiempo para nostalgias o amarguras. El trabajo continúa y en su atelier le espera su equipo de trabajo en la confección de un nuevo vestido, todo de hilo y tejido a crochet, o la organización de eventos junto a su hermana Toty, con la que viene reactivando el sector de la moda. Su trabajo es escrupuloso, amolda la moda al cuerpo de la mujer, complementado con un profundo estudio de la teoría del color y la estética. Además de asesorar a directivas en su vestir para eventos oficiales o corporativos. Entre asesoradas figuran más de una primera dama.
Para alguien inexperto en la materia como yo, el tema de la moda podría percibirse como frívolo, pero es más significativo de lo que parece, es más bien un indicador de la economía. Como explica Rosario, que además es una experta en historia de la moda: «La ropa se viste según la época. Poca tela, poca plata. Los años 40 fue la peor época de la moda, estaba la guerra y el racionamiento. La moda era más militar. La ropa tenía que ser práctica».
Pero, si los tiempos cambian ¿Qué hace a una ropa atemporal? Si es difícil mantenerse en la tendencia ¿Cómo se hace? Los vestidos de Rosario son precisamente eso, sean de sus diseños de 1993, 2000, o de la actualidad, hay algo que se mantiene, que roza lo permanente. Al hojear portadas de revistas de moda de casi 30 años de historia, noto que su ropa no envejece. Uno de sus detalles son los bordados, un toque barroco en un vestido de un solo tono, normalmente una puesta minimalista. «Me encanta que mis vestidos sean como esculturas. Me encanta hacer felices a la gente«. Hay algo más que pasa con la ropa, no solo nos cubre, también nos moldea la actitud, según que ropa sea, nuestra postura no será la misma. Y ese moldear el cuerpo impacta en el comportamiento y confianza de las personas, como el agua que se amolda al recipiente, si se echa a un jarrón, el agua tendrá forma de jarrón, si se vierte en una botella tendrá forma de botella. Nosotros somos el agua adoptando una forma.
De su generación de diseñadores Rosario es la que continúa en la lucha, y que no ha parado hasta ahora. «Si te desapareces del mercado un año, ya nadie te recuerda».
Sin embargo la pandemia se tiró abajo toda la industria de la moda, o cuando menos la puso en coma. Recientemente Rosario empezó a reactivarla organizando ferias que reúnen a nuevos y antiguos diseñadores. Además enseña a los jóvenes emprendedores a conocer mejor el medio. Las ferias que organiza Rosario junto a profesionales del medio como Richard Dulanto mueven modelos, fotógrafos, prensa, maquilladores, peluqueros, asistentes de producción, en resumen todo un ecosistema económico que durante la pandemia desapareció. Las dos últimas ferias de Rosario organizadas en el malecón de Miraflores el año pasado, son una muestra para todos los amantes de la moda que, contra viento y marea, hay que sacar adelante la función.
KUNA, marca y cadena de tiendas prime perteneciente a Incalpaca TPX, del Grupo Inca, lanza al mercado nacional e internacional, su nueva propuesta para la temporada de otoño/invierno 2019, donde destacan exclusivas y sofisticadas prendas y accesorios para el público femenino y masculino, hechos de fina fibra de alpaca.
La nueva colección está inspirada en la Lliclla andina, una tradicional manta de variados trazos y colores, utilizada desde hace siglos por las mujeres que habitan en los Andes. Los singulares diseños, así como los listados de vivos y hermosos tonos que caracterizan a la lliclla son, en conjunto, la esencia transmitida en las delicadas prendas elaboradas en la noble fibra de alpaca.
La alta calidad, finura y exclusividad de los productos definen la propuesta de la marca, que una vez más, apuesta por reflejar las asombrosas técnicas de milenaria textilería peruana. “Con ello, aspiramos continuar la expansión comercial en el mercado internacional, donde el valor y reconocimiento hacia las fibras de los camélidos sudamericanos aumentó considerablemente en los últimos años”, manifiesta Samuel Revilla, gerente de KUNA.
La marca KUNA del Grupo Inca, presentó las principales prendas de su nueva colección en un exclusivo desfile que se realizó en el restaurante La Huaca Pucllana, en Miraflores. Asimismo, implícita en su propuesta comercial, la marca refleja la importancia de promover y revalorizar a la cultura, un componente que perfila la esencia de KUNA, además del arte y la historia.
Lima Gris presenta la edición número 12 de su revista impresa, dicho acto constituye a la vez un homenaje a Chacalón. El evento se realizará el miércoles 28 de junio a las 7 pm en “El Paradero Cultural”, ubicado en Jr. León Velarde 982 – Lince, a la altura de Salaverry y San Felipe.
Está edición de colección cuenta con 76 páginas full color en papel couché, y en portada presenta a uno de los últimos íconos de la cultura popular peruana, Lorenzo Palacios Quispe “Chacalón”, que este sábado 24 de junio conmemora un año más de su fallecimiento.
En la mesa de presentación se contará con la presencia del periodista Eloy Jáuregui, la artista Angie Bonino, Percy Vilchez Salvatierra (editor de Lima Gris) y Edwin Cavello Limas (director de Lima Gris).
En Lima Gris estamos convencidos que para subvertir el orden establecido en nuestra sociedad sólo hay dos grandes opciones: el ejercicio libre de la inteligencia y la obtención de la belleza, a través de los particulares enfoques que proponemos en tres áreas fundamentales: la política, el arte y la cultura.
La presente edición de nuestra revista ofrece sagaces reflexiones sobre temas contemporáneos, sugestivas y estilizadas narraciones, crónicas exhaustivas e intensas. También, relatos de la vida cotidiana que hallan espacio suficiente para la transcendencia a través de los ojos de sus autores.
Así, Fernando Bogado nos introduce en la poética de Vicente Luy, poeta argentino, nieto de Juan Larrea. La reflexión final de “La Poesía y la Guerra” es atinada y muy necesaria ya que en un tiempo en el que la poesía parece ser un mero juego lingüístico, confrontar el ansia de infinito que posee todo artista auténtico y vincularlo con la revolución y la tragedia podría ser un despertar para todos los individuos torpemente engañados por las pantomimas que pueblan el ambiente literario contemporáneo.
Alberto Chimal tuerce su propia dimensión temporal y problematiza la imposibilidad de escribir el presente. Escribir es siempre un ejercicio que paraliza la vida del autor y lo exhibe desde otra parte, desde otro tiempo. Ese tiempo particular que un escritor cualquiera sacrifica a su oficio es magnificado por la escritura de este escritor mexicano en “El Momento Eterno”.
Jonathan Timaná da cuenta del famoso aunque muy poco leído libro de la primera esposa del Nobel peruano, “Lo Que Varguitas No Dijo”. Apunte justísimo que deben examinar no sólo los lectores adeptos a la cansina novelística de MVLL sino todo aquel que intente apreciar el periodo brillante que tuvo, único e irrepetible, durante los años sesenta, justamente, durante el periodo que comprendió su matrimonio con Julia Urquidi.
Por mi parte, expongo un homenaje a mi abuela, una gran narradora oral.
En “Diario y Pisco Sour”, documento que bien podría haberse titulado JRR por JRR, José Rosas Ribeyro expurga su conciencia y sus recuerdos de Julio Ramón Ribeyro. En él, se pasa de la admiración hasta el ajuste de cuentas debido a la endeble eticidad política del fino cuentista limeño. Un documento relevante entre los muchos que se han escrito sobre el inmortal fumador.
“Brujas de Cayango, el Pisco que Nace en el Desierto”, nos introduce en el milagro pisquero de producir su fuente en pleno desierto pese a las adversidades ocasionadas por los recientes desastres naturales que padeció la costa peruana. El texto está a cargo de César Costa Aish.
Luis Felipe Alpaca hace una entrevista amplia y reveladora sobre la destreza, humana y artística, de Gerardo Chávez, quien se muestra como nunca antes sumamente crítico y lúcido ante el panorama artístico nacional. El artista trujillano nos habla de sus museos, el cumplimiento de sus ochenta años, la celebración que significa su Retrospectiva en el Museo de la Nación y el amor y admiración hacia su hermano, el mítico Ángel Chávez.
Rodolfo Ybarra ofrece un relato sobre un héroe popular, un peleador de barrio que intenta preservar la justicia y el bien en los extremos más marginales de la sociedad. La casualidad de que este héroe del barrio sea su hermano, dota al relato de una valiosa intimidad, “Mi Hermano No Es Un Héroe De La Marvel”.
Eloy Jáuregui, escribe el texto definitivo sobre Chacalón, figura a la que rendimos el debido homenaje en este número, en un texto que excede los límites de la crónica y, por ratos, nos hace recordar la propuesta integral de los Hora Zero, ya que en su expresión se confunden y mezclan diversos géneros de un modo más que satisfactorio, según el clásico modo en que Jáuregui acostumbra agradar a sus lectores.
“Donna Tartt, el Talento Rebelde de la Industria Editorial” es una aproximación honesta a la narrativa de esta rara avis de la literatura norteamericana actual, a cargo de Hans Herrera.
Edwin Cavello, entrevista al cineasta argentino Alejandro Venturini sobre un tema preciso, Leonardo Favio, su gran estela de cineasta y su legado y otro que subyace a este fondo, la relación entre la ficción y los documentales, problema de la más ostentosa actualidad para todos los cinéfilos.
Mario Navarro, empalma el desastre provocado por El Niño Costero con un relato sobre un héroe prácticamente anónimo, El Greco, viejo piurano que durante las inundaciones es una especie de ángel de la guarda de los piuranos que caen en las turbias aguas del río Piura, el único que impide que despierten al otro lado del Leteo.
La problemática correspondiente al desarrollo peruano en el Pacífico se aborda a través del artículo, “Identificación de Potenciales Oportunidades de Complementación Económica entre Perú y Taiwán”.
Mario Castro Cobos nos presenta el drama del cineasta iraní Jafar Panahi quien ha establecido una transición con la censura al obtener de los modos más peculiares, el desenvolvimiento pleno de su capacidad creativa pese a habérsele prohibido filmar fuera del lugar donde habita en su condición de preso político.
Finalmente, Gabriel Rimachi, expone un elemento más de su narrativa breve y Jorge Fernández nos describe la insólita instalación de una plaza pública que rinde homenaje a una banda de rock español, Marea.
Esperamos que disfruten de esta edición tanto o más que nosotros al elaborarla.
Los esperamos para brindar con pisco Brujas de Cayango el miércoles 28 de junio a las 7 pm en “El Paradero Cultural”, ubicado en Jr. León Velarde 982 – Lince, a la altura de Salaverry y San Felipe.
Actualidad
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La familia peruana cuenta ahora con un vehículo para movilizarse por la ciudad o el campo sin problemas. Se trata de la nueva Chevrolet Cobalt, que combina comodidad, seguridad para sus pasajeros y la tecnología más avanzada que la marca ofrece al público.
El Nuevo Chevrolet Cobalt se caracteriza por ser un sedán familiar de gran habitabilidad, con un importante espacio interior y una maletera de 563 litros, siendo uno de lo más grande en su categoría. Su posición de manejo es muy confortable y su andar transmite placer y seguridad.
“Mujeres, hombres, adultos o niños podrán viajar con total confort gracias al nuevo Chevrolet Cobalt, que tiene asientos de símil de cuero muy confortables y espacio para estirar las piernas con tranquilidad mientras dure el viaje al destino elegido” destacó Esteban Acosta, Gerente General de General Motors Perú.
El sedán full equipo tiene la Nueva Generación Chevrolet My Link con integración a Android Auto, que permite conectar el teléfono a la pantalla touch del vehículo y utilizar aplicaciones de música, navegar a través de aplicación de mapas y responder mensajes a través de comando de voz. Además en sus versiones full, cuentan con volante de cuero con comando multifunción; control de velocidad crucero; encendido automático de luces, levantavidrios eléctricos delanteros y traseros one touch, espejos exteriores eléctricos, manijas interiores de puertas cromadas, entre otros.
Y como garantizar seguridad a sus clientes es la principal preocupación de Chevrolet, este nuevo modelo posee doble airbag, frenos ABS con EBD, además de cámara y sensor de retroceso para que el conductor calcule al milímetro cada movimiento sin riesgos.
General Motors pone esta joya automotriz en las manos de los peruanos a un precio insuperable desde los $15, 290 dólares en su red de concesionarios a nivel nacional. Y como todos los modelos de la marca, con la garantía de 5 años o 100 mil kilómetros.
Hasta 30% de descuento en la Venta de Fábrica Anual
Este 10, 11 y 12 de marzo se realiza la esperada “Venta de Fábrica” que oferta todos los modelos de la marca con descuentos de hasta el 15% del precio de lista del vehículo, y con financiamiento propio. Chevrolet quiere cumplir el sueño de los peruanos del auto propio.
En Venta de Fábrica se brindan las mismas garantías postventa y estándares de calidad que tiene la compañía en toda su red de concesionarios a nivel nacional. Estarán los modelos Spin, Sail, Cruze, Spark, Tracker, Captiva, entre otros, y el cliente podrá manejar el vehículo que se llevará a través de un test drive, antes de comprarlo.
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